Pour le doublage des murs, nous suivons une approche méthodique en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous rassemblons les outils et les matériaux nécessaires. Ensuite, nous procédons à la pose des ossatures. Une fois cette étape achevée, nous installons les isolants. Enfin, nous posons les plaques de plâtre pour finaliser le doublage.
Etape 1 : les préparations nécessaires
Avant de débuter les travaux, il est impératif d’évaluer l’état de la dalle sur laquelle les rails seront fixés. Il est crucial que celle-ci soit parfaitement plane, car toute bosse pourrait créer des vides sous les rails, susceptibles de provoquer des ponts thermiques. Ensuite, il est essentiel de nettoyer les murs afin d’éliminer toute poussière et débris pour la pose de l’ossature métallique. Cependant, l’étape la plus importante consiste à vous équiper adéquatement, car des outils spécifiques sont nécessaires pour la fixation de la structure.
Pour éviter qu’elles ne soient affectées par l’humidité due à la remontée capillaire, évitez de stocker les plaques de plâtre directement sur le sol.
Désormais équipés des matériaux et des outils nécessaires, nous sommes prêts à franchir l’étape suivante. Donc, pour vous donner une perspective visuelle de notre doublage de mur, voici une brève description en images.
Etape 2 : la mise en place des ossatures
Nous procédons à l’installation d’une ossature métallique, comprenant des rails pour la structure horizontale et des montants pour la structure verticale. Pour ce faire, nous débutons par le montage des rails, suivi par celui des montants et le cadrage des ouvertures, afin d’achever la pose de l’ossature.
La mise en place des rails inférieurs
Pour déterminer l’épaisseur totale du doublage du mur, additionnez les épaisseurs de la plaque de plâtre et du rail, puis mesurez cette valeur à partir de la lisse basse de l’ossature des murs.
Positionnez le laser de façon à ce qu’il soit aligné avec la marque indiquant l’épaisseur du doublage du mur .
Marquez l’alignement intérieur du doublage du mur en suivant le laser.
L’alignement précédent est censé être droit, mais il est possible que la lisse basse du mur présente une largeur irrégulière. Cette variation peut entraîner des écarts dans l’épaisseur prévue du doublage du mur, alors qu’une uniformité d’épaisseur est importante.
Une fois que l’alignement a été vérifié et ajusté, le marquage est renforcé pour une meilleure visibilité.
Les points de fixation sont régulièrement espacés à des intervalles de 50 à 60 centimètres.
Afin d’assurer une installation correcte des chevilles, nous pré-perçons les points de fixation en utilisant une perceuse équipée d’une Mèche à béton, en se référant aux points de fixation du rail.
Insérez les chevilles dans les points de fixation préalablement percés. Utilisez un marteau pour les enfoncer. Pendant cette opération, si la cheville se tord, cela peut indiquer que le trou est peu profond. Il est également possible qu’elle rencontre de l’acier d’armature ou que la mèche soit usée. Dans ce dernier cas, la mèche n’est plus assez large pour correspondre au diamètre de la cheville. Il est alors nécessaire de changer la mèche et de percer un peu plus profondément.
La mise en place des rails supérieurs
Utilisez un laser pour projeter verticalement l’alignement du doublage du mur jusqu’au plafond. En revanche, un manque d’aplomb rend le placo vulnérable à tout choc.
Pour déterminer la position des rails supérieurs pour le doublage du mur, il suffit de se référer à la hauteur sous plafond. C’est à dire, de mesurer depuis le sol.
Fixez les équerres métalliques au mur à un intervalle d’environ 60 cm en utilisant des vis. Elles servent de support aux rails supérieurs.
Réalisez un pré-perçage car nous utilisons des boulons et des écrous pour fixer les rails supérieurs, et non des vis. Par conséquent, nous employons une mèche correspondant au diamètre des boulons de fixation.
Pour fixer les rails aux équerres, utilisez des boulons et des écrous. Pour ce faire, vissez les boulons à l’aide d’une clé allène tout en maintenant l’écrou en place avec une clé ordinaire.
La mise en place des montants
Les montants sont espacés de 60 cm pour s’aligner avec la largeur des panneaux d’isolant et la demi-largeur des plaques de plâtre, qui est de 1,20 m. Cette disposition assure que les jointures des plaques de plâtre et les vis de fixation se superposent toujours aux montants.
Doublez les montants de manière à les placer l’un contre l’autre. Cela renforce la solidité de l’ossature, et réduit également la transmission du son car la position des montants doubles assure une fixation optimale des plaques sur ces derniers.
Clipsez les montants entre les rails. Vérifiez et ajustez la verticalité des montants, puis sertissez les deux montants entre eux. Et sertissez-les aux rails avec de la pince à sertir [1].
[1] Une pince à sertir est un outil utilisé pour serrer les montants adjacents l’un contre l’autre, créant ainsi une connexion solide et stable entre eux.
La liaison au niveau des angles
Le retour d’angle permet également d’obtenir un support de fixation adéquat pour les plaques de plâtre et les isolants de l’autre côté du mur. En revanche, en l’absence de ce montant au fond, l’angle est devenu source de pont thermique. Et la structure manque également de solidité.
Coupez l’angle du montant pour éviter de déchirer le pare-vapeur sur lequel il s’appuie. Cette précaution s’applique uniquement aux angles du mur, car les rails ne couvrent pas complètement ces zones.
Clipsez les montants entre les rails. Vérifiez et ajustez la verticalité des montants, puis sertissez les deux montants entre eux. Et sertissez-les aux rails avec de la pince à sertir [1].
[1] Une pince à sertir est un outil utilisé pour serrer les montants adjacents l’un contre l’autre, créant ainsi une connexion solide et stable entre eux.
Le cadrage des ouvertures
Fixez un montant sur le précadre en bois de la fenêtre. Ce précadre assure l’isolation thermique de la fenêtre, empêchant ainsi la transmission du froid du montant au cadre de la fenêtre.
De même, fixez un rail aux précadres horizontaux de la fenêtre non directement sur le cadre de la fenêtre pour assurer l’isolation de celle-ci.
Sertissez les cadrages pour solidifier l’ossature.
Etape 3 : la pose des panneaux d’isolant
Une fois toutes les ossatures installées, nous passons à la pose des panneaux d’isolant. Bien que nous disposions d’une large gamme d’options, nous optons ici pour de la laine de bois. La pose d’isolant assure une isolation thermique efficace, réduisant les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment.
Disposez les panneaux d’isolant en laine de bois de manière à ce qu’ils s’insèrent parfaitement dans les encoches des montants et des rails. Afin d’éviter les ponts thermiques, coupez l’isolant de 2 à 3 cm de plus pour lui permettre de bien se tasser une fois posé.
Etape 3 : l’installation des plaques de plâtre
Pour compléter la base du doublage de mur, nous recouvrons les panneaux d’isolant avec des plaques de plâtre.
La pose des plaques de plâtre nécessite une collaboration à deux : une personne tient la plaque en place pendant que l’autre la fixe. L’utilisation d’un laser est recommandée pour garantir la verticalité des plaques.
Fixez les plaques de plâtre aux ossatures en les vissant. Assurez-vous que les vis sont espacées d’environ 30 cm et qu’elles sont enfoncées correctement dans la plaque.
Traitement des jointures des plaques de plâtre
Faire les joints entre les plaques de plâtre permet de solidariser l’ouvrage, d’éviter les fissures et de compatibiliser avec tout type de finition.
Utilisez un mortier spécial pour reboucher les joints. Versez la quantité nécessaire dans un récipient, puis ajoutez de l’eau selon les indications de dosage figurant sur l’emballage. Mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène et fluide.
Utilisez un banjo pour appliquer la bande à joint sur les plaques de plâtre.
Enlevez l’excès d’enduit en utilisant un couteau à enduire incliné à un angle de 45° par rapport au mur. Cette technique renforce l’adhérence de la bande à joint aux plaques de plâtre.
Employez un couteau à enduire pour charger le platoir d’enduit, puis utilisez le platoir pour appliquer l’enduit sur le mur.
Si les jointures des plaques dépassent 2 mm, il est nécessaire d’appliquer du mortier de rebouchage avant de poser la bande à joint.